com as tais 2 pilhas de
1.5 V. A linha da tabela para a cor Amarelo diz-nos que
a queda de tensão é de 2.0
V e a corrente máxima é de 0.015 A. O valor para a resistência será então
R = V / I (Lei de Ohm)
R = (3 V - 2 V) / 0.015 A = 66.7 Ω
Mas como não há resistências de 66.7 Ω à venda, escolhemos o valor comercial mais próximo, que é 68 Ω. Como este valor para a resistência é ligeiramente mais alto que os calculados 66.7 Ω, a corrente a atravessar o LED será ligeiramente inferior aos 0.015 A mas não faz mal, pois a diferença é muito pequena e já existe alguma tolerância nos valores da tabela. Não vais notar diferença na luminosidade nem colocar em perigo a integridade do LED. E mesmo que a resistência comercial mais próxima fosse ligeiramente inferior aos 66.7 Ω também não haveria problema desde que fosse uma diferença também pequena. Na verdade, o valor da queda de tensão no LED é proporcional à corrente que o atravessa (embora de uma forma não-linear) e é ligeiramente diferente mesmo para LEDs aparentemente iguaizinhos! Daí que os valores da tabela são apenas uma média, uma aproximação, mas que em geral funciona sempre bem.
Se tiveres um multímetro podes medir o valor real da queda de tensão no teu LED em particular, com ele aceso.
Então e se quiseres acender um LED azul? A tabela diz que a queda de tensão é de 3.1 V… o que quer dizer que as tuas 2 pilhas de 1.5 V ligadas em série (3 V no total) não chegam. Tens que ter pelo menos 3 pilhas, num total de 4.5 V. E então calculas o valor da resistência da forma habitual
R = (4.5 V - 3.1 V) / 0.02 A = 70 Ω
Mais uma vez, 70 Ω não é um valor comercial e logo tens que ir para o mais próximo, neste caso 68 Ω. Habitua-te a isso, porque a electrónica está cheia de pequenos ajustes e simplificações, e normalmente não é crítico; existe muita tolerância da parte de todos os componentes, e só temos que garantir que o circuito funciona no pior caso. Um dia podemos falar sobre isso.
E o LED Infra-vermelho na tabela, serve para quê? Este tipo de LED emite uma luz que não se vê, e que é usada tipicamente no controlo remoto da TV ou
R = V / I (Lei de Ohm)
R = (3 V - 2 V) / 0.015 A = 66.7 Ω
Mas como não há resistências de 66.7 Ω à venda, escolhemos o valor comercial mais próximo, que é 68 Ω. Como este valor para a resistência é ligeiramente mais alto que os calculados 66.7 Ω, a corrente a atravessar o LED será ligeiramente inferior aos 0.015 A mas não faz mal, pois a diferença é muito pequena e já existe alguma tolerância nos valores da tabela. Não vais notar diferença na luminosidade nem colocar em perigo a integridade do LED. E mesmo que a resistência comercial mais próxima fosse ligeiramente inferior aos 66.7 Ω também não haveria problema desde que fosse uma diferença também pequena. Na verdade, o valor da queda de tensão no LED é proporcional à corrente que o atravessa (embora de uma forma não-linear) e é ligeiramente diferente mesmo para LEDs aparentemente iguaizinhos! Daí que os valores da tabela são apenas uma média, uma aproximação, mas que em geral funciona sempre bem.
Se tiveres um multímetro podes medir o valor real da queda de tensão no teu LED em particular, com ele aceso.
Então e se quiseres acender um LED azul? A tabela diz que a queda de tensão é de 3.1 V… o que quer dizer que as tuas 2 pilhas de 1.5 V ligadas em série (3 V no total) não chegam. Tens que ter pelo menos 3 pilhas, num total de 4.5 V. E então calculas o valor da resistência da forma habitual
R = (4.5 V - 3.1 V) / 0.02 A = 70 Ω
Mais uma vez, 70 Ω não é um valor comercial e logo tens que ir para o mais próximo, neste caso 68 Ω. Habitua-te a isso, porque a electrónica está cheia de pequenos ajustes e simplificações, e normalmente não é crítico; existe muita tolerância da parte de todos os componentes, e só temos que garantir que o circuito funciona no pior caso. Um dia podemos falar sobre isso.
E o LED Infra-vermelho na tabela, serve para quê? Este tipo de LED emite uma luz que não se vê, e que é usada tipicamente no controlo remoto da TV ou
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